FIBRAS INTELIGETES (Video)

FIBRAS SINTETICAS (Video)

VIDRIO

El vidrio es una fibra textil consumible; no puede arder. Esto lo hace especialmente adecuada para aquellos usos donde el peligro es problema que puede presentarse en las cortinas.

El proceso de estirado del vidrio para formar filamento semejante al cabello se remonta a la historia antigua. Se piensa que los pescadores fenicios observaron pequeños dispositivos de material fundido entre los carbonos de los fuegos que encendían en la playa y al hurgar en aquella extraña substancia extrajeron un filamento largo: la primera fibra de vidrio.

Las materias primas para esta fibra son: arena, sílice y piedra liza, combinadas con aditivos de feldespado  y ácido bórico. Estos materiales se funden en hornos eléctricos de gran capacidad (2,400°F) para obtener filamentos, cada horno está provisto de orificios en la base de la cámara de fusión, por esto orificios salen finos hilos de vidrio que se llevan a través de otra perforación echa en el piso de una embobinad ora en la cámara que se encuentra inmediatamente abajo. La enbobinadora gira con mucho mi rapidez de la que sale el vidrio del horno estirando las fibras y reduciéndolas en tamaño antes de que se endurezcan. 

ARAMIDA

El nylon es una fibra de poliamida, El aramida es una fibra de aramida aromática. Cuando los investigadores de la DuPont company trabajaban en la obtención de variedad de nylon obtuvieron una fibra que tenía excepcional  resistencia  a la flama y el calor. DuPont obtuvo una fibra en 1963, se comercializo otra variante de nylon llamado kevlar. Esta fibra tenía resistencia considerable además de ser un combustible. En respuesta de la solicitud de DuPont que se estableciera un nuevo nombre genérico para estas fibras que fueran único y distinto del nylon, Aramida un fibra artificial en donde la sustancia formada de la fibra es una poliamida sintética de cadena larga en donde al menos el 85%de los enlaces amida se fijan directamente a dos anillos aromáticos. 

SPANDEX

Después de muchos años de investigación. DuPont  introdujo la primera fibra elástica elaborada en forma artificial, “La lycra” en 1958. Había mucho interés en la fibra de xpandex; eran superiores al hule en resistencia y durabilidad. Por 1965eran ocho malas compañías que reducían esta fibra. Se supone que el expande podía utilizarce ampliamente en todas las prendas de vestir que las telas sería muy confortables. Por esta misma época se introdujeron a el mercado las telas de planchado permanente. Ambos tipos de tela, las de planchado permanente y el  xpandex requería de sistemas de corte, costura y planchado diferentes y las industrias que elaboraron estos tipos de prendas listos para usarcé podría manejar uno de los nuevos productos hasta alcanzar su desarrollo completo.

Producción:

Las fibras de xpandex se forman haciendo reaccionar moléculas previamente moldeadas de poliéster o poliéster con di-disocianato y después, polimerizándolas para formar cadenas largas. Los filamentos se obtienen por hilatura en húmedo o con disolventes. Lo mismo que todas las fibras artificiales la solución de hilatura debe contener agentes deslustran tés, receptora de tintes, blanqueadores y lubricantes. 

OLEFINA

En la década de 1920 se hicieron muchos intentos por polimerizar el etileno. Durante la segunda guerra mundial se obtuvieron polímeros a partir el etileno y se utilizaron como un plástico importante para lo filamento obtenidos ni tenían resistencia ni punto de fusión suficientemente elevados para ser utilizaos como fibras textiles. En 1945 Karl Ziegler, en Alemania desarrollo un proceso para elevar el punto de fusión de los filamentos de etileno polimerizado, pero aún era muy bajo para utilizar en prendas textiles. Las fibras de polietileno tuvieron varias aplicaciones industriales. En Italia Giulio Natta trabajo con polipropileno y tuvo un éxito en la preparación de polímeros lineales de alto pero molecular que fueron adecuados para las aplicaciones textiles. En 1957 Italia ya producía fibra de olefina.

Propiedades:

Estática: Las fibras de olefina son las fibras textiles más ligeras con una densidad relativa de 0.91. Esto permite tener más fibras por libra para dar un mejor cubrimiento. Las olefinas no acumulan electricidad estática como otras fibras hiladas por fusión.

Durabilidad: Las fibras de olefina se producen con diversas tenacidades según el uso a el que se les destino. Para cuerdas, la resistencia a la ruptura es de 9.0 g/d, puede alcanzar tenacidades hasta de 13 g/d. Las fibras regulares tiene resistencia entre 4.5 - 6.0g/d. Las fibras de olefina tienen a la abrasión. Su alargamiento varía entre 15 y 30 cm.

Comodidad: Las olefinas soy muy usadas en telas para prendas de vestir. Su baja tenacidad (0.91) es una conveniencia en rellenos para bolsas de dormir o cobertores.

Identificación: El polipropileno se funde lo mismo que otras fibras hiladas por función. En contacto continuo con una flama ardera con una llama de color azul y amarillo.

FIBRAS POLIESTER

El programa de investigación de alto polímeros de Wallace Carothers en los primero años de la década de 1930 incluía al polímero sede poliéster. Cuando DuPont descontinuo los trabajos sobre poliéster a favor de la fibra de nylon, mas prometedora, la investigación continuo en Inglaterra y ahí produjo la primera fibra de poliéster, Terylene, amparada por una patente sobre los derechos de producción en todo el mundo.

Propiedades:

Estéticas: Las fibras de poliéster se adaptan a las mezclas de tal manera que mantiene el aspecto y textura de una fibra natural, con las ventajas que permiten el fácil cuidado. El poliéster en tejido de punto de doble forma, tiene una vista especialmente atractiva para muchos consumidores.

Propiedades:

Durabilidad: La tenacidad y resistencia a la abrasión de los poliéster es bastante alta y la resistencia en húmedo es comparable a la resistencia en seco. Elevada tenacidad se desarrolla por el estirado en caliente, que proporciona cris talidad y también por un aumento de peso molecular. La resistencia a la ruptura en el poliéster varía de 4.0 a 5.5 en filamento regular, a 6.3 a 9.5 en filamento de lata tenacidad y de 2.5 a 5.5 en fibras cortas.

Comodidad: la absorbencia del polyester es bastante baja, entre 0.4 y 0.8 porciento de recuperación de humedad. Las telas son resistentes a las manchas de origen acuoso y el secado es rápido.

Cuidado y conservación: la baja absorbencia de él nylon contribuye a la buena estabilidad dimensional durante el lavado y a el secado rápido con poco arrugamiento si se le da el cuidado adecuado. El nylo hizo posible que hubiera prendas de "cuidado fácil". La resistencia del nylon a los químicos es excelente, resiste álcalis y a los blanqueadores de cloro pero lo dañan los ácidos fuertes. El nylon es resistente a la polilla y hongos.:

NYLON

 El nylon fue la primera fibra sintética y la primera que se originó en los Estados Unidos. El descubrimiento del nylon no s e planeaba si no que fue resultado de un programa de investigación fundamental diseñado para ampliar el conocimiento básico que las moléculas pequeñas se unen para formar moléculas gigantes (polímeros) y fue realizado por Wallace Carothers

Propiedades:

Estética: Tiene suavidad, bajo peso y resistencia. Tiene un densidad de 14 g/cc, con densidad de 1.24, 1.32, 150 g/cc.

Durabilidad: tiene una durabilidad excelente. Las fibras de ata tenacidad (6.0-9.5 g/d.) se utiliza en cinturones para asientos, cuerdas para neumáticos, telas balísticas, etc.

Comodidad: el nylon es de tacto suave y sedoso así como baja densidad que lo hace idea para ropa interior. La elevada resistencia y baja densidad lo hace posible en la elaboración de prendas de control de bajo peso (fajas). El nylon tiene baja absorbencia 4.0%-4.5% de recuperación a la humedad.

Cuidado y conservación: la baja absorbencia de él nylon contribuye a la buena estabilidad dimensional durante el lavado y a el secado rápido con poco arrugamiento si se le da el cuidado adecuado. El nylo hizo posible que hubiera prendas de "cuidado fácil". La resistencia del nylon a los químicos es excelente, resiste álcalis y a los blanqueadores de cloro pero lo dañan los ácidos fuertes. El nylon es resistente a la polilla y hongos.:

ACETATO

ACETATO

Un derivado de la celulosa. El acetato fue la segunda fibra artificial que se produjo en los estados unidos. Empezó a  fabricarse en 1924. El acetato es originario de Europa y el proceso para su elaboración fue una de las técnicas que se probó tratando de lograr una solución de hilatura de una fibra semejante a la seda.  Los primero experimento no tuvieron éxito, porque la celulosa tratada solo era soluble en un disolvente costoso, sumamente toxico, Mas tarde se descubrió un  tratamiento posterior que podía utilizar un disolvente menos costoso y no toxico. Los hermano Dreyfus que experimentaron con acetato en Suiza, llegaron a Inglaterra durante la primera guerra mundial y perfeccionaron la solución (dope). Después de la guerra perfeccionaron  el proceso de elaboración de fibras de acetato. 

Propiedades: El acetato tiene una combinación de propiedades que la hacen una fibra textil valiosa. Es de bajo costo y tiene un cuerpo naturales que les dan buena caída.

Propiedades:

Estética: se utiliza en satín, brocado y tafetas en donde el lustre, cuerpo y caída de la tela son muy importantes que la durabilidad o característica de cuidado. Los acabados gofrados sobre acetato son durables. En los triacetatos es fácil fijar el color, y mantiene el acetato el color blanco, no se amarillenta.

Durabilidad: Ambos tipo de acetato son fibras débiles con una resistencia la ruptura de 1.2 – 1.5  g/d. Pierden algo de resitencia a el estar húmedos. Tiene un alargamiento de ruptura de 25% y una recuperación elástica de 58%, tiene mala resistencia la abrasión

Comodidad: tiene una recuperación a la humedad en un 6 % y el triacetado de 3.2 %.

Cuidado y conservación: resistentes a los ácidos débiles y a los álcalis, puede blanquearse con hipoclorito o peróxido. Es soluble en acetona y el triacetato es soluble en cloroformo. 

Efectos al calor: Ambos tipos de triacetato son  termoplásticos y sensibles al calor, pero no diferente grado, el acetato se torna pegajoso a los 350°F-374°F y se funde a los 446°F y el triacetato tiene un punto de flujo a los 482°F y un punto de fusión de 550°F.

Efectos a la luz solar: El triacetado es más resistente es más resistente a la luz solar que le acetato.

Inflamabilidad: Ambos tipos de acetato se queman rápidamente.

Efectos a los hongos y polillas: El acetato es resistente a la polilla, moho y bacterias. 

RAYON

El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera o pelusa de algodón se someten a un cambio físico. El rayón la primera fibra artificial, se desarrolló antes de que los científico tuvieran suficientes conocimientos sobre las cadenas moleculares, la forma como se constituida en la naturaleza o como se constituyen en la naturaleza o como se pueden construir en el laboratorio Las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles y económicas. Las telas elaboradas con ella tienen buena caída.

Las fibras de rayón se utilizan en tejidos aglomerados, te las de vestir, para uso doméstico  y productos médicos y quirúrgicos.

Propiedades:
Estéticas: como el lustre la longitud de la fibra y el diámetro se pude controlar; a partir del rayón es posible obtener telas semejantes al algodón, lino, lana y seda. Como fibra para mezclar al rayón se le proporcionan las características de la misma fibra con la que se mezcla.

Durabilidad: El rayón regular no es una fibra muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50% de su resistencia. La tenacidad de ruptura es de 0.7 – 2.6 g/d. Tiene un alargamiento de ruptura de 15% en seco y 20% en húmedo y es la fibra con menor recuperación elástica.

Comodidad: Es muy cómodo, son absorbentes con una o elimina la estática, recuperación húmeda de 13%. Esto elimina la estática, Son suaves y lisas.

Conservación y cuidado: La dañan los ácidos, son resistentes a los álcalis y no la afectan los disolventes orgánicos por lo que puede limpiarse en seco con toda seguridad. El rayón es atacado por la polilla y el moho. No sufre a la luz solar, no es termoplástico y puede soportar una temperatura alta. Arde rápidamente. Tienen muy mala resiliencia, tiene lavabilidad limitada

HILATURA DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS

Se requirieron muchos años para elaborar las primeras soluciones para hilatura y diseñar equipo que las convirtieran en filamento. Las primeras soluciones se fabricaron tratando de celulosa para que se pudiera disolver en ciertas substancias. Pero hasta la década de 1920 y 1930 supo el hombre como construir moléculas de cadena larga a partir de substancias simples.

Todos los procesos de hilatura de las fibras artificiales se basan en tres etapas generales.

1.- Preparar una solución viscosa tipo jarabe.

2.- Extruir esta solución a través de una hilera o tobera para formar una fibra.

3. Solidificar la fibra por coagulación, evaporación o enfriamiento.

La materia prima puede ser un producto natural como la celulosa y la proteína, o puede ser compuestos químicos que se sintetizan formando resinas. Estas materias primas se constituyen en soluciones disolviéndolas con algunos otros compuestos o fundiéndolas. La solución se conoce como solución de hilatura o pasta hilable. La extrucción es una parte muy importante del proceso de hilatura. Consiste en forzar o bombear la solución de hilatura a través de los pequeños orificio de una hilera o tobera. De una tobera echa de platino uno de los pocos metales que soportan la acción de ácidos y álcalis. El acetato y otras fibras se extruye a través de hileras de acero inoxidable. Los cables de filamento se hilan en hileras de 350 orificios o menos. Etas fibras juntas constituyen un hilo de filamento. El cable de filamento es una cuerda sin torcer formada por miles de fibras. Esta cuerda se obtiene juntando las fibras de 100 o más hileras cada una de las cuales tiene hasta 3,000 orificios.